Guide technique
L'or 18K ou 750/1000
L’or pur ou or fin n’est que très rarement utilisé en joaillerie car il est trop malléable donc pas assez rigide pour rendre fiable son utilisation.
Pour le durcir il faut le mêler à du cuivre et à de l’argent afin de constituer un alliage dans les proportions suivantes:
18/24ème d’or fin, 2/24ème de cuivre et 4/24ème d’argent pour l’or 18K jaune.
(une proportion plus élevée de cuivre pour l’or rose.)
Le 18K est le titrage le plus fréquemment utilisé en France. Pour protéger le consommateur, la teneur en or est vérifiée par un organisme d’état, dépendant du ministère des Finances : La garantie Française. Cet organisme appose un poinçon à tête d’aigle sur les bijoux titrés en 18K
Dans les pays Anglo-saxons, ou en Allemagne, des titrages plus faibles peuvent être pratiqués.
L’or est alors titré en 14K ou en 9K.
A contrario, en Asie, un or très jaune, titré à 22K, est utilisé.
L'or blanc
En fait il s’agit plutôt d’or gris blanchi par plaquage au Rhodium.
Pour griser le métal, nous ajoutons à l’or fin, du Palladium. Le Nickel, utilisé dans le passé, est aujourd’hui interdit à la vente car il pouvait engendrer des problèmes d’allergie cutanée.
Notre conseil: Pour avoir une relative bonne
« tenue » dans le temps, l’or blanc doit être palladié. L’or blanc dit « de fonte », c’est à dire grisé au Mn, vire au jaune très rapidement.
Pour maintenir votre bijou dans son état d’origine, il faudra, néanmoins, l’entretenir environ tous les trois ans pour raviver son éclat par polissage puis rhodiage.
N.B : La tenue de l’or blanc dans le temps dépend également de l’acidité de votre peau.
Le platine
Le platine ne présente pas de problème de tenue dans le temps mais un aspect plus mat, une densité plus forte, donc plus de poids, et surtout un prix beaucoup plus élevé, font qu’on lui préfère souvent l’or blanc.
L'Argent
A éviter en joaillerie car l’argent est pénalisé par une oxydation forte.
